Tunique d'enfant d'Egypte byzantine

Tunique d'enfant d'Egypte byzantine


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Élégant et pratique : la mode dans l'empire byzantin

Tunique richement décorée, 660-870 après J.-C. Egypte, Eshmunein. Tissage de tapisserie en laine polychrome et non teinte sur fond toile de laine non teinte appliquée bordures avec motif et trame brocart en laine polychrome et lin non teint. Via MetMuseum.org.

La montée de l'Empire byzantin a vu un épanouissement dans la mode. L'Empire riche et opulent se reflétait dans les vêtements colorés et très détaillés de son peuple, qui continuent d'inspirer les designers et les passionnés aujourd'hui.

Une partie de cette inspiration de l'Est était tout à fait littérale. Deux moines perses avaient fait sortir des vers à soie de Chine en contrebande, les amenant dans l'Empire byzantin. L'Empire produisit ainsi un tissu de soie solide appelé "samite". Au VIe siècle, la production de soie a connu une grande amélioration, permettant de tisser davantage de détails dans le tissu.

La laine était également un tissu important dans la mode byzantine. “Les inserts en laine tissée en tapisserie incorporent des motifs figuratifs et floraux rendus avec des colorations subtiles pour fournir des nuances et des détails.” Ces détails complexes augmentaient le coût des vêtements et étaient souvent recyclés (le motif était coupé lorsque le vêtement devenait trop usé et recousu sur une autre pièce).

L'utilisation de la couleur, de la texture et de l'imagerie dans le design oriental a également trouvé sa place sur les vêtements des citoyens byzantins. Les vêtements des classes supérieures présentaient une belle iconographie et des scènes bibliques.

Comme la couleur était également importante pour les Byzantins, les teintes de pierres précieuses comme le rouge, le bleu et le vert étaient largement utilisées dans les vêtements des très riches. C'est parce que ces colorants étaient coûteux à produire. Le violet, cependant, était réservé à la royauté.

Le christianisme et la foi étaient au centre de l'empire byzantin, il est donc logique que leurs vêtements reflètent cela. "Parmi les vêtements les plus distinctifs développés par les Byzantins figuraient ceux portés par le clergé dans l'église chrétienne", tout comme les pierres précieuses et les bijoux les plus précieux étaient réservé au clergé au Moyen Âge.

Les Byzantins évitaient la toge romaine restrictive et sinueuse, préférant des motifs simples et fluides (qu'ils portaient avant le règne de Justinien le Grand). Portée près du cou, s'étendant jusqu'au poignet, la robe byzantine était plus modeste que romaine. À part les mains, le visage et le cou, aucune chair n'était exposée, pour rester avec la modestie dictée par leur foi.

De conception simple, la tunique était portée par les hommes et les enfants. Les femmes portaient une tunique plus longue et plus modeste, simplement conçue et capable de couvrir le corps d'une femme même pendant la grossesse. Les femmes se couvraient également les cheveux avec des couvre-chefs. Les femmes riches ornaient leurs vêtements de bijoux et d'accessoires comme des cloches.

Les hommes de la haute société portaient une chlamyde, une cape semi-circulaire épinglée à l'épaule. Les membres du sénat “[…] arborerait un tablion, un panneau coloré sur la poitrine ou le ventre. Cela était souvent orné de certaines couleurs et de certains bijoux pour indiquer le rang même parmi la classe sénatoriale. Ni les hommes riches ni les femmes riches ne portaient de bas ou de leggings (tous deux associés à des barbares).


Contenu

Au début de l'Empire byzantin, la toge romaine traditionnelle était encore utilisée comme tenue très formelle ou officielle. À l'époque de Justinien, cela avait été remplacé par la tunique, ou longue chiton, pour les deux sexes, sur lesquels les classes supérieures portaient d'autres vêtements, comme un dalmatique (dalmatique), un type de tunique plus lourd et plus court, à nouveau porté par les deux sexes, mais principalement par les hommes. Les ourlets se courbent souvent jusqu'à un point pointu. Les scaramangion était un manteau d'équitation d'origine persane, s'ouvrant sur le devant et arrivant normalement à mi-cuisse, bien que ceux-ci soient enregistrés comme étant portés par les empereurs, quand ils semblent devenir beaucoup plus longs. En général, à l'exception des tenues militaires et vraisemblablement d'équitation, les hommes de statut supérieur, et toutes les femmes, avaient des vêtements qui descendaient jusqu'aux chevilles, ou presque. Les femmes portaient souvent une couche supérieure de la stola, pour les riches en brocart. Tous, à l'exception de la stola, peuvent être ceinturés ou non. Les termes relatifs à la tenue vestimentaire prêtent souvent à confusion, et une certaine identification du nom d'un élément illustré en particulier, ou du dessin qui se rapporte à une référence documentaire particulière, est rare, surtout en dehors de la Cour.

Les chlamyde, un manteau semi-circulaire attaché à l'épaule droite a continué tout au long de la période. La longueur tombait parfois seulement jusqu'aux hanches ou jusqu'aux chevilles, beaucoup plus longue que la version couramment portée dans la Grèce antique la version plus longue est aussi appelée un paludamentum. En plus de ses courtisans, l'empereur Justinien en porte une, avec une énorme broche, dans les mosaïques de Ravenne. Sur chaque bord droit, les hommes de la classe sénatoriale avaient un tablion, un panneau coloré en forme de losange sur la poitrine ou le ventre (à l'avant), qui était également utilisé pour montrer le rang ultérieur du porteur par la couleur ou le type de broderie et de bijoux utilisé (comparez ceux de Justinien et de ses courtisans). Théodose I et ses co-empereurs ont été montrés en 388 avec le leur au niveau du genou dans le Missorium de Théodose I de 387, mais au cours des décennies suivantes, le tablion peut être vu se déplacer plus haut sur le Chlamys, par exemple dans les ivoires de 413-414. [3] Un paragauda ou une bordure de tissu épais, comprenant généralement de l'or, était également un indicateur de rang. Parfois, une cape oblongue était portée, en particulier par les militaires et les gens ordinaires, ce n'était pas pour les occasions à la cour. Des capes étaient épinglées sur l'épaule droite pour faciliter les mouvements et accéder à une épée.

Les jambières et les bas étaient souvent portés, mais ne sont pas importants dans les représentations des riches qu'ils étaient associés aux barbares, qu'ils soient européens ou persans. Même les vêtements de base semblent avoir été étonnamment chers pour les pauvres. [1] Certains travailleurs manuels, probablement des esclaves, sont représentés continuant à porter, au moins en été, le costume romain de base qui consistait en fait en deux rectangles cousus ensemble au niveau des épaules et sous le bras. D'autres, lorsqu'ils sont engagés dans une activité, sont représentés avec les côtés de leur tunique attachés jusqu'à la taille pour faciliter les mouvements.

Les images les plus courantes de la période byzantine ne sont pas pertinentes en tant que références pour les vêtements réels portés à l'époque. Le Christ (souvent même bébé), les apôtres, saint Joseph, saint Jean-Baptiste et quelques autres sont presque toujours représentés vêtus d'une robe stéréotypée d'un grand himation, un grand manteau rectangulaire enroulé autour du corps (presque une toge), sur un chiton, ou tunique à manches amples, atteignant les chevilles. Les sandales se portent aux pieds. Ce costume n'est pas couramment vu dans des contextes séculiers, bien que cela soit peut-être délibéré, pour éviter de confondre les sujets séculiers avec les sujets divins. La Theotokos (Vierge Marie) est représentée vêtue d'un maphorion, un manteau plus façonné avec une capuche et parfois un trou au niveau du cou. Ceci est probablement proche de la tenue vestimentaire typique des veuves et des femmes mariées en public. La sous-robe de la Vierge peut être visible, notamment au niveau des manches. Il existe également des conventions pour les prophètes de l'Ancien Testament et d'autres figures bibliques. En dehors du Christ et de la Vierge, la plupart des vêtements iconographiques sont blancs ou de couleur relativement douce, en particulier sur les murs (peintures murales et mosaïques) et dans les manuscrits, mais plus vivement colorés dans les icônes. De nombreuses autres figures dans les scènes bibliques, surtout si elles ne sont pas nommées, sont généralement représentées portant des vêtements byzantins « contemporains ».

La modestie était importante pour tous, sauf pour les très riches, et la plupart des femmes semblent presque entièrement recouvertes de vêtements plutôt informes, qui devaient pouvoir accueillir une grossesse complète. Le vêtement basique du début de l'Empire descend jusqu'aux chevilles, avec un col rond haut et des manches resserrées jusqu'au poignet. Les franges et les poignets peuvent être décorés de broderies, avec une bande autour du haut du bras également. Au Xe et XIe siècle, une robe à manches évasées, finalement très ample au poignet, devient de plus en plus populaire, avant de disparaître les femmes actives sont montrées les manches nouées. Chez les dames de la cour, cela peut venir avec un col en V. Les ceintures étaient normalement portées, peut-être avec des crochets de ceinture pour soutenir la jupe. [4] Les ouvertures du cou étaient probablement souvent boutonnées, ce qui est difficile à voir dans l'art, et non décrit dans les textes, mais devait être nécessaire ne serait-ce que pour l'allaitement. Vers le bas, en travers ou en diagonale sont les options possibles. [5] Le sous-vêtement en lin uni n'était, jusqu'au Xe siècle, pas conçu pour être visible. Cependant, à ce stade, un col montant commence à apparaître au-dessus de la robe principale. [5]

Les cheveux sont recouverts d'une variété de couvre-chefs et de voiles, vraisemblablement souvent enlevés à l'intérieur de la maison. Parfois, des bonnets étaient portés sous le voile et parfois le tissu est noué à la manière d'un turban. Cela peut avoir été fait en travaillant - par exemple, les sages-femmes dans les scènes de la Nativité de Jésus dans l'art adoptent généralement ce style. Les premiers étaient enveloppés en forme de huit, mais au XIe siècle, un emballage circulaire, peut-être cousu dans une position fixe, a été adopté. Aux XIe et XIIe siècles, les couvre-chefs ou les voiles ont commencé à être plus longs. [6]

Avec les chaussures, les érudits sont plus certains, car il existe un nombre considérable d'exemples récupérés par l'archéologie dans les parties les plus sèches de l'Empire. On trouve une grande variété de chaussures, avec des sandales, des pantoufles et des bottes jusqu'à mi-mollet, toutes courantes dans les illustrations manuscrites et les découvertes mises au jour, où beaucoup sont décorées de diverses manières. La couleur rouge, réservée à l'usage impérial dans les chaussures pour hommes, est en fait de loin la couleur la plus courante pour les chaussures pour femmes. Les sacs à main sont rarement visibles et semblent avoir été faits de textile assorti à la robe, ou peut-être rentrés dans la ceinture. [7]

Les danseuses sont représentées avec une tenue spéciale comprenant des robes à manches courtes ou sans manches, qui peuvent ou non avoir une manche plus légère d'un sous-vêtement en dessous. Ils ont de larges ceintures serrées et leurs jupes ont un élément évasé et de couleur différente, probablement conçu pour se soulever lorsqu'ils tournent dans les danses. [8] Une remarque d'Anna Komnene au sujet de sa mère suggère que le fait de ne pas montrer le bras au-dessus du poignet était un accent particulier de la modestie byzantine. [9]

Bien qu'on prétende parfois que le voile facial a été inventé par les Byzantins, [10] l'art byzantin ne représente pas les femmes aux visages voilés, bien qu'il représente généralement les femmes aux cheveux voilés. On suppose que les femmes byzantines en dehors des cercles de la cour se sont bien enveloppées en public et étaient relativement limitées dans leurs mouvements à l'extérieur de la maison, elles sont rarement représentées dans l'art. [11] Les sources littéraires ne sont pas suffisamment claires pour distinguer entre un voile de tête et un voile de face. [9] Strabon, écrivant au 1er siècle, fait allusion à certaines femmes persanes se voilant le visage (Géographie, 11. 9-10). [ vérification échouée ] En outre, l'écrivain chrétien du début du IIIe siècle Tertullien, dans son traité Le voile des vierges, Ch. 17, décrit les femmes arabes païennes comme voilant tout le visage sauf les yeux, à la manière d'un niqab. Cela montre que certaines femmes du Moyen-Orient se sont voilées le visage bien avant l'islam.

Comme à l'époque gréco-romaine, le violet était réservé à la famille royale d'autres couleurs dans divers contextes véhiculaient des informations sur la classe et le rang clérical ou gouvernemental. Les gens de la classe inférieure portaient des tuniques simples mais avaient toujours la préférence pour les couleurs vives trouvées dans toutes les modes byzantines.

Les courses de l'Hippodrome utilisaient quatre équipes : rouge, blanche, bleue et verte et les partisans de celles-ci sont devenus des factions politiques, prenant parti sur les grandes questions théologiques - qui étaient aussi des questions politiques - de l'arianisme, du nestorianisme et du monophysisme, et donc sur le Des prétendants impériaux qui ont également pris parti. D'énormes émeutes ont eu lieu, du IVe au VIe siècle et principalement à Constantinople, faisant des milliers de morts, entre ces factions, qui s'habillaient naturellement de leurs couleurs appropriées. Dans la France médiévale, il y avait des factions politiques aux couleurs similaires, appelées chaperons.

Une mosaïque du XIVe siècle (à droite) du Kahriye-Cami ou Église de Chora à Istanbul donne une excellente vue d'une gamme de costumes de la période tardive. De gauche à droite, un soldat de garde, le gouverneur dans l'un des grands chapeaux portés par les hauts fonctionnaires, un fonctionnaire de rang moyen (tenant le rôle de registre) dans une dalmatique à large bordure, probablement brodée, sur une longue tunique, qui a aussi une bordure. Vient ensuite un soldat de rang supérieur, portant une épée sur une ceinture dénouée ou un baudrier. La Vierge et St Joseph sont dans leur tenue iconographique habituelle, et derrière St Joseph une file de citoyens respectables attendent leur tour pour s'inscrire. La longueur des ourlets masculins diminue à mesure que le statut de la personne augmente. Toutes les jambes exposées ont des bas, et les soldats et les citoyens ont des bandages de pieds au-dessus, probablement avec des sandales. Les citoyens portent des dalmatiques avec une large bordure autour du cou et de l'ourlet, mais pas aussi riche que celle du fonctionnaire de niveau intermédiaire. Les autres hommes porteraient peut-être des chapeaux si ce n'était en présence du gouverneur. Une figure donatrice dans la même église, le Grand Logothète Théodore Métochite, qui dirigeait le système juridique et les finances de l'Empire, porte un chapeau encore plus grand, qu'il garde tout en s'agenouillant devant le Christ (voir Galerie).

Beaucoup d'hommes sont allés tête nue et, à part l'Empereur, ils l'étaient normalement dans les représentations votives, ce qui peut fausser les archives que nous avons. À la fin de la période byzantine, un certain nombre de chapeaux extravagants étaient portés comme uniformes par les fonctionnaires. Au 12ème siècle, l'empereur Andronikos Komnenos portait un chapeau en forme de pyramide, mais la robe excentrique est l'une des nombreuses choses pour lesquelles il a été critiqué. Cela était peut-être lié au chapeau très élégant avec un pic très haut en forme de dôme et un bord fortement retroussé s'avançant loin dans un triangle aigu jusqu'à une pointe acérée (à gauche), qui a été dessiné par des artistes italiens lorsque l'empereur Jean VIII Paléologue se rendit à Florence et au concile de Ferrare en 1438 dans les derniers jours de l'Empire. Des versions de ce vêtement et d'autres, y compris de nombreux chapeaux spectaculaires, portés par les visiteurs ont été soigneusement dessinées par Pisanello et d'autres artistes.[2] Ils ont traversé des copies à travers l'Europe pour être utilisés dans des sujets orientaux, en particulier pour les représentations des trois rois ou des mages dans les scènes de la Nativité. En 1159, le prince croisé Raynald de Châtillon, en visite, portait un bonnet de feutre en forme de diadème, rehaussé d'or. Un chapeau de feutre ibérique à larges bords est devenu à la mode au XIIe siècle. Surtout dans les Balkans, on portait des petites calottes avec ou sans bords de fourrure, du genre adopté plus tard par les tsars russes.

Peu de chaussures sont clairement visibles dans l'art byzantin à cause des longues robes des riches. Les chaussures rouges ont marqué les chaussures bleues de l'empereur, un sébastokrateur et des chaussures vertes un protovestiaires.

Les mosaïques de Ravenne montrent les hommes portant ce qui pourrait être des sandales avec des chaussettes blanches, et les soldats portent des sandales nouées autour du mollet ou des bandes de tissu enroulées autour de la jambe jusqu'au mollet. Ceux-ci allaient probablement jusqu'aux orteils (des protège-pieds similaires sont toujours portés par les autres rangs russes).

Certains soldats, y compris plus tard des portraits impériaux en tenue militaire, montrent des bottes atteignant presque le genou - rouges pour l'empereur. Dans les insignes impériaux des empereurs du Saint-Empire romain, il y a des chaussures ou des pantoufles de style byzantin fabriquées à Palerme avant 1220. Elles sont courtes, jusqu'à la cheville seulement, et généreusement coupées pour permettre de nombreuses tailles différentes. Ils sont somptueusement décorés de perles et de bijoux et de volutes dorées sur les côtés et sur le bout de la chaussure. [12] Des chaussures plus pratiques étaient sans aucun doute portées à des occasions moins formelles.

Les ouvriers de l'extérieur portaient des sandales ou étaient pieds nus. Les sandales suivent le modèle romain de lanières sur une semelle épaisse. Quelques exemples du cuculus romain ou de la botte militaire sont également visibles sur les bergers.

Cela reste proche du modèle gréco-romain, surtout pour les officiers (voir la section Galerie par exemple). Une cuirasse d'armure, sous laquelle le bas d'une tunique courte apparaissait comme une jupe, souvent recouverte d'une frange de lanières de cuir, les ptéroges. Des bandes similaires couvraient le haut des bras, sous les épaulières rondes de l'armure. Des bottes venaient jusqu'au mollet ou des sandales étaient attachées haut sur les jambes. Une ceinture en tissu d'aspect plutôt fragile est nouée haut sous les côtes comme un insigne de rang plutôt qu'un article pratique.

La tenue vestimentaire et l'équipement ont considérablement changé au cours de la période pour avoir les accessoires les plus efficaces et les plus efficaces que l'économie actuelle permette. Les vêtements des autres rangs étaient en grande partie identiques à ceux des ouvriers ordinaires. Les manuels recommandent des tuniques et des manteaux pas plus longs que le genou. [13] Alors qu'une armée marche d'abord sur ses pieds, les rédacteurs du manuel étaient plus préoccupés par le fait que les troupes devraient avoir de bonnes chaussures qu'autre chose. [14] Cela allait des chaussures à lacets basses aux cuissardes, toutes équipées de "quelques clous (de plaque)". [15] Un couvre-chef ("phakiolion" ou "maphorion") qui allait d'un simple tissu venant du dessous du casque (comme toujours porté par le clergé orthodoxe) à quelque chose ressemblant davantage à un turban, était un couvre-chef militaire standard au milieu et Fin Empire, tant pour les troupes communes que pour les tenues de cérémonie de certains grades [16], ils étaient également portés par les femmes.

Les vêtements distinctifs des empereurs (souvent il y en avait deux à la fois) et des impératrices étaient la couronne et l'impérial fortement orné de bijoux loros ou pallium, qui s'est développé à partir du trabea triomphal, une version colorée de cérémonie de la toge romaine portée par les consuls (sous le règne de Justinien Ier, le consulat est devenu une partie du statut impérial), et portée par l'empereur et l'impératrice comme un vêtement quasi-ecclésiastique. Il était également porté par les douze fonctionnaires les plus importants et le garde du corps impérial, et donc par les archanges en icônes, qui étaient considérés comme des gardes du corps divins. En fait, il n'était normalement porté que quelques fois par an, comme le dimanche de Pâques, mais il était très couramment utilisé pour les représentations dans l'art. [17]

La version masculine des loros était une longue bande, tombant directement devant jusqu'en dessous de la taille, et avec la partie derrière tirée vers l'avant et suspendue gracieusement au-dessus du bras gauche. Les loros femelles étaient similaires à l'avant, mais l'arrière était plus large et rentré sous une ceinture après s'être à nouveau tiré vers l'avant. Les versions masculine et féminine ont changé de style et ont divergé au milieu de la période byzantine, la femme revenant plus tard au nouveau style masculin. Outre les bijoux et les broderies, de petites plaques émaillées étaient cousues dans les vêtements. La robe de Manuel I Comnène était décrite comme étant comme une prairie couverte de fleurs. Généralement, les manches étaient étroitement ajustées au bras et la robe extérieure arrive aux chevilles (bien que souvent appelée scaramangion), et est également assez ajustée. Les manches des impératrices sont devenues extrêmement larges dans la dernière période. [18]

Le superhuméral, porté tout au long de l'histoire de Byzance, était le collier décoratif impérial, faisant souvent partie du loros. Il a été copié par au moins les femmes de la classe supérieure. C'était en tissu d'or ou d'un matériau similaire, puis parsemé de pierres précieuses et fortement brodé. La décoration était généralement divisée en compartiments par des lignes verticales sur le col. Les bords seraient faits de perles de différentes tailles jusqu'à trois rangées. Il y avait parfois des gouttes de perles placées à intervalles pour ajouter à la richesse. Le collier est venu sur la clavicule pour couvrir une partie du haut de la poitrine.

Les insignes impériaux des empereurs du Saint-Empire, conservés dans la Schatzkammer (Vienne), contiennent un ensemble complet de vêtements de dessus fabriqués au XIIe siècle dans un style essentiellement byzantin dans les ateliers byzantins de Palerme. Ce sont parmi les meilleurs vêtements byzantins survivants et donnent une bonne idée de la somptuosité des vêtements de cérémonie impériaux. Il y a une cape (portée par les Empereurs avec la fente sur le devant), une " aube ", une dalmatique, des bas, des chaussons et des gants. Les loros est italien et plus tard. Chaque élément du motif de la cape (voir Textiles ci-dessous) est souligné de perles et brodé d'or.

Surtout au début et à la fin des périodes (environ avant 600 et après 1000), les empereurs peuvent être représentés en tenue militaire, avec des cuirasses en or, des bottes rouges et une couronne. Les couronnes avaient pendelia et s'est fermé sur le dessus au cours du 12ème siècle.

La vie de cour « se passait dans une sorte de ballet », avec des cérémonies précises prescrites pour chaque occasion, pour montrer que « le pouvoir impérial pouvait s'exercer dans l'harmonie et l'ordre », et « l'Empire pouvait ainsi refléter le mouvement de l'Univers tel qu'il se faisait par le Créateur", selon l'empereur Constantin Porphyrogenitus, qui a écrit un Livre de cérémonies décrivant en détail le tour annuel de la Cour. Des formes spéciales de vêtements pour de nombreuses classes de personnes à des occasions particulières sont fixées lors du dîner du jour du nom pour l'empereur ou l'impératrice. , et des bandes d'or, et des anneaux à leurs chevilles. Dans leurs mains ils tiennent ce qu'on appelle phengia". Le deuxième groupe fait exactement la même chose, mais portant "un vêtement vert et rouge, fendu, avec des bandes d'or". , et intégrés dans la hiérarchie officielle.

Divers tactique, traités sur la structure administrative, le protocole judiciaire et la préséance, donnent des détails sur les costumes portés par les différents titulaires de charge. Selon le pseudo-Kodinos, la couleur distinctive du Sebastokrator était le bleu. Son costume de cérémonie comprenait des chaussures bleues brodées d'aigles sur un champ rouge, une tunique rouge (chlamyde), et un diadème (stéphanos) en rouge et or. [19] Comme dans le Versailles de Louis XIV, l'habillement élaboré et le rituel de la cour étaient probablement au moins en partie une tentative d'étouffer et de détourner l'attention des tensions politiques.

Cependant, ce mode de vie cérémonial a été mis à rude épreuve à mesure que la crise militaire s'aggravait et n'a jamais repris après l'intermède des empereurs d'Occident après la prise de Constantinople par la quatrième croisade en 1204 à la fin de la période, un visiteur français a été choqué de voir l'impératrice chevaucher dans la rue avec moins de serviteurs et moins de cérémonie qu'une reine de France n'aurait eu.

C'est certainement le domaine dans lequel les vêtements romains et byzantins sont les plus proches de la vie, car de nombreuses formes d'habits et de vêtements encore en usage (en particulier dans les églises orientales, mais aussi dans les églises occidentales) sont étroitement liées à leurs prédécesseurs. Au cours de la période, la tenue de bureau est passée d'une simple tenue vestimentaire normale à un ensemble spécialisé de vêtements à des fins différentes. L'évêque de la mosaïque de Ravenne porte une chasuble très proche de ce qui est considéré comme la forme occidentale "moderne" du XXe siècle, le vêtement étant devenu beaucoup plus large, puis rétréci, entre-temps. Sur son épaule, il porte un simple évêque omophorion, ressemblant à l'ecclésiastique pallium de l'Église latine et un symbole de sa position. Cela devint plus tard beaucoup plus grand et produisit divers types de vêtements similaires, tels que l'épitrachélion et l'orarion, pour d'autres rangs du clergé. Les chapeaux de clergé orthodoxes modernes sont également des survivances du couvre-chef officiel beaucoup plus grand et aux couleurs vives de la fonction publique byzantine.

Les cheveux des hommes étaient généralement courts et soignés jusqu'à la fin de l'Empire, et sont souvent représentés élégamment bouclés, probablement artificiellement (photo en haut). Le psautier de Khludov du IXe siècle présente des enluminures iconophiles qui diffament le dernier patriarche iconoclaste, Jean le grammairien, le caricaturant avec des cheveux en désordre qui sortent dans tous les sens. Les cheveux de Monk étaient longs et la plupart des membres du clergé avaient la barbe, tout comme de nombreux hommes laïcs, surtout plus tard. Les femmes de la classe supérieure portaient la plupart du temps leurs cheveux relevés, encore une fois très souvent bouclés et aux formes élaborées. Si l'on en juge par l'art religieux et les quelques représentations d'autres femmes en dehors de la cour, les femmes gardaient probablement leurs cheveux couverts en public, surtout lorsqu'elles étaient mariées.

Comme en Chine, il existait de grands ateliers impériaux byzantins, apparemment toujours basés à Constantinople, pour les textiles comme pour d'autres arts comme la mosaïque. Bien qu'il existait d'autres centres importants, les ateliers impériaux dirigeaient les développements de la mode et de la technique et leurs produits étaient fréquemment utilisés comme cadeaux diplomatiques à d'autres souverains, ainsi que distribués aux Byzantins favorisés. À la fin du Xe siècle, l'empereur envoya de l'or et des tissus à un souverain russe dans l'espoir que cela l'empêcherait d'attaquer l'Empire.

La plupart des exemples survivants n'ont pas été utilisés pour les vêtements et présentent de très grands motifs tissés ou brodés. Avant l'iconoclasme byzantin, ceux-ci contenaient souvent des scènes religieuses telles que des Annonciations, souvent dans un certain nombre de panneaux sur un grand morceau de tissu. Cela s'est naturellement arrêté pendant les périodes de l'iconoclasme et à l'exception des vêtements d'église [3], la plupart des scènes figuratives ne sont pas réapparues par la suite, remplacées par des motifs et des dessins d'animaux. Certains exemples montrent de très grands motifs utilisés pour les vêtements par les grands - deux énormes lions brodés tuant des chameaux occupent l'ensemble du Cape de couronnement de Roger II à Vienne, réalisé à Palerme vers 1134 dans les ateliers que les Byzantins y avaient établis. [4] Un sermon de saint Astérius d'Amasia, de la fin du Ve siècle, donne des détails d'imagerie sur les vêtements des riches (qu'il condamne fermement) : [20]

Par conséquent, lorsqu'ils s'habillent et apparaissent en public, ils ressemblent à des murs illustrés aux yeux de ceux qui les rencontrent. Et peut-être même les enfants les entourent, se souriant les uns aux autres et pointant du doigt l'image sur le vêtement et marchent après eux, les suivant longtemps. Sur ces vêtements se trouvent des lions et des léopards, des ours et des taureaux et des chiens des bois et des rochers et des chasseurs et toutes les tentatives d'imiter la nature par la peinture. Mais des hommes et des femmes riches, plus pieux, ont rassemblé l'histoire de l'Évangile et l'ont confiée aux tisserands. Vous pouvez voir les noces de Galilée, et les pots d'eau, le paralytique portant son lit sur ses épaules, l'aveugle guéri avec l'argile, la femme aux pertes ensanglantées, saisissant le bord du vêtement, la pécheresse tombant à la pieds de Jésus Lazare revenant à la vie du tombeau.

Des exemples chrétiens et païens, principalement des panneaux brodés cousus dans des tissus plus simples, ont été conservés dans les conditions exceptionnelles des tombes en Égypte, bien que principalement des images de style portrait emblématiques plutôt que les scènes narratives décrites par Asterius dans son diocèse d'Amasya dans le nord de l'Anatolie. Le portrait du César Constance Gallus dans la Chronographie de 354 montre plusieurs panneaux figuratifs sur ses vêtements, pour la plupart ronds ou ovales (voir galerie).

Les premiers tissus décorés sont principalement brodés de laine sur une base de lin, et le lin est généralement plus courant que le coton tout au long de la période. Le fil de soie brute a été initialement importé de Chine, et le moment et le lieu de son premier tissage dans le monde du Proche-Orient sont un sujet de controverse, l'Égypte, la Perse, la Syrie et Constantinople étant tous proposés, pour des dates dans le 4ème et le 5ème. des siècles. Certes, la décoration textile byzantine montre une grande influence persane, et très peu en direct de Chine. Selon la légende, des agents de Justinien Ier soudoyèrent deux moines bouddhistes de Khotan vers 552 pour découvrir le secret de la culture de la soie, bien que beaucoup continuèrent à être importés de Chine.

La teinture résistante était courante à partir de la fin de la période romaine pour les personnes extérieures à la Cour, et l'impression sur bois remonte au moins au 6ème siècle, et peut-être plus tôt - encore une fois, cela fonctionnerait comme une alternative moins chère aux matériaux tissés et brodés des riches. En dehors des draps funéraires égyptiens, il y a eu moins de tissus bon marché que de tissus chers. Il convient également de se rappeler que représenter un tissu à motifs en peinture ou en mosaïque est une tâche très difficile, souvent impossible dans une petite miniature, de sorte que le dossier artistique, qui montre souvent des tissus à motifs dans des figures à grande échelle dans des œuvres de la meilleure qualité, probablement sous -enregistre l'utilisation de vêtements à motifs dans l'ensemble.

Le César Constantius Gallus dans un exemplaire ultérieur de la Chronographie de 354, avec l'une des meilleures indications qui nous soient parvenues de ce à quoi ressemblaient les images sur les vêtements décrites par Asterius.

Consul Anastase portant des robes consulaires semblables à celles impériales. De son diptyque consulaire, 517.

Chora Church, le Grand Logothète Theodore Metochites, qui dirigeait le système juridique et les finances de l'Empire, porte un énorme chapeau, comme tous les hauts fonctionnaires, et une robe à motifs.

Basile II en tenue militaire, début du XIe siècle

Saint Demetrius de Thessalonique, mosaïque grecque du XIIe siècle de Kiev montrant la tenue militaire, y compris la haute ceinture autour des côtes, comme insigne de grade.

Croquis de Pisanello de la délégation byzantine au Concile de Florence en 1439


Contenu

Alors que Rome a dépassé le système ptolémaïque en place pour certaines régions d'Égypte, ils ont apporté de nombreux changements. L'effet de la conquête romaine fut d'abord de renforcer la position des Grecs et de l'hellénisme contre les influences égyptiennes. Certains des bureaux et noms de bureaux précédents sous la règle hellénistique ptolémaïque ont été conservés, certains ont été modifiés et certains noms seraient restés, mais la fonction et l'administration auraient changé.

Les Romains ont introduit d'importants changements dans le système administratif, visant à atteindre un niveau élevé d'efficacité et à maximiser les revenus. Les fonctions du préfet d'Égypte combinaient la responsabilité de la sécurité militaire par le commandement des légions et des cohortes, de l'organisation des finances et de la fiscalité et de l'administration de la justice.

Les provinces égyptiennes du royaume ptolémaïque sont restées entièrement sous domination romaine jusqu'à ce que les réformes administratives de la auguste Dioclétien (r. 284-305). [7] :57 Dans ces trois premiers siècles de l'Égypte romaine, l'ensemble du pays est passé sous le contrôle central romain d'un seul gouverneur, officiellement appelé en latin : praefectus Alexandreae et Aegypti, allumé. « préfet d'Alexandrie et d'Égypte » et plus communément appelé le latin : praefectus Aegypti, allumé. 'préfet d'Egypte' ou le grec Koinē : ἔπαρχος Αἰγύπτου , romanisé : éparchos Aigyptou, allumé. 'Éparque d'Égypte'. [7] : 57 Le double titre du gouverneur en tant que préfet « d'Alexandrie et d'Égypte » reflète les distinctions entre la Haute et la Basse-Égypte et Alexandrie, car Alexandrie, en dehors du delta du Nil, n'était pas dans les limites géographiques traditionnelles de l'Égypte. . [7] : 57

L'Egypte romaine était la seule province romaine dont le gouverneur était de rang équestre dans l'ordre social romain tous les autres étaient de la classe sénatoriale et servaient de sénateurs romains, y compris les anciens consuls romains, mais le préfet d'Egypte avait des pouvoirs civils et militaires plus ou moins équivalents. (imperium) à un proconsul, puisqu'un droit romain (un lex) lui a accordé le « proconsulaire imperium" (Latin: imperium ad similitudinem proconsulis). [7] : 57 Unlike in senatorially-governed provinces, the prefect was responsible for the collection of certain taxes and for the organization of the all-important grain shipments from Egypt (including the annona). [7] : 58 Because of these financial responsibilities, the governor's administration had to be closely controlled and organized. [7] : 58 The governorship of Egypt was the second-highest office available to the equestrian class on the cursus honorum (after that of the praetorian prefect (Latin: praefectus praetorio), the commander of the imperial Praetorian Guard) and one of the highest-paid, receiving an annual salary of 200,000 sesterces (a "ducenarian" post). [7] : 58 The prefect was appointed at the emperor's discretion officially the governors' status and responsibilities mirrored those of the augustus himself: his fairness (aequitas, 'equality') and his foresight (providentia, 'providence'). [7] : 58 From the early 2nd century, service as the governor of Egypt was frequently the penultimate stage in the career of a praetorian prefect. [7] : 58

The governor's powers as prefect, which included the rights to make edicts (ius edicendi) and, as the supreme judicial authority, to order capital punishment (ius gladii, 'right of swords'), expired as soon as his successor arrived in the provincial capital at Alexandria, who then also took up overall command of the Roman legions of the Egyptian garrison. [7] : 58 (Initially, three legions were stationed in Egypt, with only two from the reign of Tiberius ( r . 14–37 AD ).) [7] : 58 The official duties of the praefectus Aegypti are well known because enough records survive to reconstruct a mostly complete official calendar (fasti) of the governors' engagements. [7] : 57 Yearly in Lower Egypt, and once every two years in Upper Egypt, the praefectus Aegypti held a conventus (Koinē Greek: διαλογισμός , romanized: dialogismos, lit. 'dialogue'), during which legal trials were conducted and administrative officials' practices were examined, usually between January (Ianuarius) and April (Aprilis) in the Roman calendar. [7] : 58 Evidence exists of more than 60 edicts issued by the Roman governors of Egypt. [7] : 58

To the government at Alexandria besides the prefect of Egypt, the Roman emperors appointed several other subordinate procurators for the province, all of equestrian rank and, at least from the reign of Commodus ( r . 176–192 ) of similar, "ducenarian" salary bracket. [7] : 58 The administrator of the Idios Logos, responsible for special revenues like the proceeds of bona caduca property, and the iuridicus (Koinē Greek: δικαιοδότης , romanized: dikaiodotes, lit. 'giver of laws'), the senior legal official, were both imperially appointed. [7] : 58 From the reign of Hadrian ( r . 117–138 ), the financial powers of the prefect and the control of the Egyptian temples and priesthoods was devolved to other procurators, a dioiketes ( διοικητής ), the chief financial officer, and an archiereus ( ἀρχιερεύς , 'archpriest'). [7] : 58 A procurator could deputize as the prefect's representative where necessary. [7] : 58

Procurators were also appointed from among the freedmen (manumitted slaves) of the imperial household, including the powerful procurator usiacus, responsible for state property in the province. [7] : 58 Other procurators were responsible for revenue farming of state monopolies (the procurator ad Mercurium), oversight of farm lands (the procurator episkepseos), of the warehouses of Alexandria (the procurator Neaspoleos), and of exports and emigration (the procurator Phari, 'procurator of the Pharos'). [7] : 58 These roles are poorly attested, with often the only surviving information beyond the names of the offices is a few names of the incumbents. In general, the central provincial administration of Egypt is no better-known than the Roman governments of other provinces, since, unlike in the rest of Egypt, the conditions for the preservation of official papyri were very unfavourable at Alexandria. [7] : 58

Local government in the hinterland (Koinē Greek: χώρα , romanized: khṓrā, lit. 'countryside') outside Alexandria was divided into traditional regions known as nomoi. [7] : 58 To each nome the prefect appointed a strategos (Koinē Greek: στρατηγός , romanized: stratēgós, lit. 'general') the strategoi were civilian administrators, without military functions, who performed much of the government of the country in the prefect's name and were themselves drawn from the Egyptian upper classes. [7] : 58 The strategoi in each of the mētropoleis were the senior local officials, served as intermediaries between the prefect and the villages, and were legally responsible for the administration and their own conduct while in office for several years. [7] : 58 Each strategos was supplemented by a royal scribe ( βασιλικός γραμματεύς , basilikós grammateús, 'royal secretary'). [7] : 58 These scribes were responsible for their nome's financial affairs, including administration of all property, land, land revenues, and temples, and what remains of their record-keeping is unparalleled in the ancient world for its completeness and complexity. [7] : 58 The royal scribes could act as proxy for the strategoi, but each reported directly to Alexandria, where dedicated financial secretaries – appointed for each individual nome – oversaw the accounts: an eklogistes et un graphon ton nomon. [7] : 58 The eklogistes was responsible for general financial affairs while the graphon ton nomon likely dealt with matters relating to the Idios Logos. [7] : 58–59

Les nomoi were grouped traditionally into those of Upper and Lower Egypt, the two divisions each being known as an "epistrategy" after the chief officer, the epistrategos ( ἐπιστράτηγος , epistratēgós, 'over-general'), each of whom was also a Roman procurator. Soon after the Roman annexation, a new epistrategy was formed, encompassing the area just south of Memphis and the Faiyum region and named "the Heptanomia and the Arsinoite nome". [7] : 58 In the Nile Delta however, power was wielded by two of the epistrategoi. [7] : 58 The epistrategos's role was mainly to mediate between the prefect in Alexandria and the strategoi dans le mētropoleis, and they had few specific administrative duties, performing a more general function. [7] : 58 Their salary was sexagenarian – 60,000 sesterces annually. [7] : 58

Each village or kome ( κώμη , kṓmē) was served by a village scribe ( κωμογραμματεύς , kōmogrammateús, 'secretary of the kome'), whose term, possibly paid, was usually held for three years. [7] : 59 Each, to avoid conflicts of interest, was appointed to a community away from their home village, as they were required to inform the strategoi et epistrategoi of the names of persons due to perform unpaid public service as part of the liturgy system. [7] : 59 They were required to be literate and had various duties as official clerks. [7] : 59 Other local officials drawn from the liturgy system served for a year in their home kome they included the practor ( πράκτωρ , práktōr, 'executor'), who collected certain taxes, as well as security officers, granary officials ( σιτολόγοι , sitologoi, 'grain collectors'), public cattle drivers ( δημόσιοι kτηνοτρόφοι , dēmósioi ktēnotróphoi, 'cattleherds of the demos'), and cargo supervisors ( ἐπίπλοοι , epiploöi). [7] : 59 Other liturgical officials were responsible for other specific aspects of the economy: a suite of officials was each responsible for arranging supplies of particular necessity in the course of the prefect's official tours. [7] : 59 The liturgy system extended to most aspects of Roman administration by the reign of Trajan ( r . 98–117 ), though constant efforts were made by people eligible for such duties to escape their imposition. [7] : 59

The reforms of the early 4th century had established the basis for another 250 years of comparative prosperity in Aegyptus, at a cost of perhaps greater rigidity and more oppressive state control. Aegyptus was subdivided for administrative purposes into a number of smaller provinces, and separate civil and military officials were established the praeses and the dux. The province was under the supervision of the count of the Orient (i.e. the vicar) of the diocese headquartered in Antioch in Syria.

Emperor Justinian abolished the Diocese of Egypt in 538 and re-combined civil and military power in the hands of the dux with a civil deputy (praeses) as a counterweight to the power of the church authorities. All pretense of local autonomy had by then vanished. The presence of the soldiery was more noticeable, its power and influence more pervasive in the routine of town and village life.

The Roman army was among the most homogenous Roman structures, and the organization of the army in Egypt differed little from its organization elsewhere in the Roman Empire. The Roman legions were recruited from Roman citizens and the Roman auxilia recruited from the non-citizen subjects. [8] : 69

Egypt was unique in that its garrison was commanded by the praefectus Aegypti, an official of the equestrian order, rather than, as in other provinces, a governor of the senatorial class. [8] : 75 This distinction was stipulated in a law promulgated by Augustus, and, because it was unthinkable that an equestrian should command a senator, the commanders of the legions in Egypt were themselves, uniquely, of equestrian rank. [8] : 75 As a result of these strictures, the governor was rendered unable to build up a rival power base (as Mark Antony had been able to do), while the military legati commanding the legions were career soldiers, formerly centurions with the senior rank of primus pilus, rather than politicians whose military experience was limited to youthful service as a military tribune. [8] : 75 Beneath the praefectus Aegypti, the overall commander of legions and auxilia stationed in Egypt was styled in Latin: praefectus stratopedarches, from the Greek: στρατοπεδάρχης , romanized: stratopedárchēs, lit. 'camp commander', or as Latin: praefectus exercitu qui est in Aegypto, lit. 'prefect of the army in Egypt'. [8] : 75–76 Collectively, these forces were known as the exercitus Aegyptiacus, 'Army of Egypt'. [8] : 76

The Roman garrison was concentrated at Nicopolis, a district of Alexandria, rather than at the strategic heart of the country around Memphis and Egyptian Babylon. [9] : 37 Alexandria was the Mediterranean's second city in the early Roman empire, the cultural capital of the Greek East and rival to Rome under Antony and Cleopatra. [9] : 37 Because only a few papyri are preserved from the area, little more is known about the legionaries' everyday life than is known from other provinces of the empire, and little evidence exists of the military practices of the prefect and his officers. [8] : 75 Most papyri have been found in Middle Egypt's villages, and the texts are primarily concerned with local affairs, rarely giving space to high politics and military matters. [8] : 70 Not much is known about the military encampments of the Roman imperial period, since many are underwater or have been built over and because Egyptian archaeology has traditionally taken little interest in Roman sites. [8] : 70 Because they supply a record of soldiers' service history, six bronze Roman military diplomas dating between 83 and 206 are the main source of documentary evidence for the auxilia in Egypt these inscribed certificates rewarded 25 or 26 years of military service in the auxilia with Roman citizenship and the right of conubium. [8] : 70–71 That the army was more Greek-speaking than in other provinces is certain. [8] : 75

The heart of the Army of Egypt was the Nicopolis garrison at Alexandria, with at least one legion permanently stationed there, along with a strong force of auxilia cavalry. [8] : 71 These troops would both guard the residence of the praefectus Aegypti against uprisings among the Alexandrians and were poised to march quickly to any point at the prefect's command. [8] : 71–72 At Alexandria too was the Classis Alexandrina, the provincial fleet of the Roman Navy in Egypt. [8] : 71 In the 2nd and 3rd centuries, there were around 8,000 soldiers at Alexandria, a fraction of the megalopolis's huge population. [8] : 72

Initially, the legionary garrison of Roman Egypt consisted of three legions: the Legio III Cyrenaica, the Legio XXII Deiotariana, and one other legion. [8] : 70 The station and identity of this third legion is not known for sure, and it is not known precisely when it was withdrawn from Egypt, though it was certainly before 23 AD, during the reign of Tiberius ( r . 14–37 ). [8] : 70 In the reign of Tiberius's step-father and predecessor Augustus, the legions had been stationed at Nicopolis and at Egyptian Babylon, and perhaps at Thebes. [8] : 70 After August 119, the III Cyrenaica was ordered out of Egypt the XXII Deiotariana was transferred sometime afterwards, and before 127/8, the Legio II Traiana arrived, to remain as the main component of the Army of Egypt for two centuries. [8] : 70

After some fluctuations in the size and positions of the auxilia garrison in the early decades of Roman Egypt, relating to the conquest and pacification of the country, the auxilia contingent was mostly stable during the Principate, increasing somewhat towards the end of the 2nd century, and with some individual formations remaining in Egypt for centuries at a time. [8] : 71 Three or four alae of cavalry were stationed in Egypt, each ala numbering around 500 horsemen. [8] : 71 There were between seven and ten cohortes de auxilia infantry, each cohors about 500 hundred strong, although some were cohortes equitatae – mixed units of 600 men, with infantry and cavalry in a roughly 4:1 ratio. [8] : 71 Besides the auxilia stationed at Alexandria, at least three detachments permanently garrisoned the southern border, on the Nile's First Cataract around Philae and Syene (Aswan), protecting Egypt from enemies to the south and guarding against rebellion in the Thebaid. [8] : 72

Besides the main garrison at Alexandrian Nicopolis and the southern border force, the disposition of the rest of the Army of Egypt is not clear, though many soldiers are known to have been stationed at various outposts (praesidia), including those defending roads and remote natural resources from attack. [8] : 72 Roman detachments, centuriones, et beneficiarii maintained order in the Nile Valley, but about their duties little is known, as little evidence survives, though they were, in addition to the strategoi du nomoi, the prime local representatives of the Roman state. [8] : 73 Archaeological work led by Hélène Cuvigny has revealed many ostraca (inscribed ceramic fragments) which give unprecedently detailed information on the lives of soldiers stationed in the Eastern Desert along the Coptos–Myos Hormos road and at the imperial granite quarry at Mons Claudianus. [8] : 72 Another Roman outpost, known from an inscription, existed on Farasan, the chief island of the Red Sea's Farasan Islands off the west coast of the Arabian Peninsula. [8] : 72

As in other provinces, many of the Roman soldiers in Egypt were recruited locally, not only among the non-citizen auxilia, but among the legionaries as well, who were required to have Roman citizenship. [8] : 73 An increasing proportion of the Army of Egypt was of local origin in the reign of the Flavian dynasty, with an even higher proportion – as many as three quarters of legionaries – under the Severan dynasty. [8] : 73 Of these, around one third were themselves the offspring (Latin: castrenses, lit. 'camp-men') of soldiers, raised in the canabae settlements surrounding the army's base at Nicopolis, while only about one eighth were Alexandrian citizens. [8] : 73 Egyptians were given Roman-style Latin names on joining the army unlike in other provinces, indigenous names are nearly unknown among the local soldiers of the Army of Egypt. [8] : 74

One of the surviving military diplomas lists the soldier's birthplace as Coptos, while others demonstrate that soldiers and centurions from elsewhere retired to Egypt: auxilia veterans from Chios and Hippo Regius (or Hippos) are named. [8] : 73–74 Evidence from the 2nd century suggests most auxilia came from Egypt, with others drawn from the provinces of Africa et Syria, and from Roman Asia Minor. [8] : 73–74 Auxilia from the Balkans, who served throughout the Roman army, also served in Egypt: many Dacian names are known from ostraca in the Trajanic period, perhaps connected with the recruitment of Dacians during and after Trajan's Dacian Wars they are predominantly cavalrymen's names, with some infantrymen's. [8] : 74 Thracians, common in the army in other Roman provinces, were also present, and an auxiliary diploma from the Egyptian garrison has been found in Thracia. [8] : 74 Two auxilia diplomas connect Army of Egypt veterans with Syria, including one naming Apamea. [8] : 74 Large numbers of recruits mustered in Asia Minor may have supplemented the garrison after the Kitos War against a Jewish uprising in Egypt and Syria. [8] : 74

The social structure in Aegyptus under the Romans was both unique and complicated. On the one hand, the Romans continued to use many of the same organizational tactics that were in place under the leaders of the Ptolemaic period. At the same time, the Romans saw the Greeks in Aegyptus as “Egyptians”, an idea that both the native Egyptians and Greeks would have rejected. [10] To further compound the whole situation, Jews, who themselves were very Hellenized overall, had their own communities, separate from both Greeks and native Egyptians. [10]

The Romans began a system of social hierarchy that revolved around ethnicity and place of residence. Other than Roman citizens, a Greek citizen of one of the Greek cities had the highest status, and a rural Egyptian would be in the lowest class. [11] In between those classes was the metropolite, who was almost certainly of Hellenic origin. Gaining citizenship and moving up in ranks was very difficult and there were not many available options for ascendancy. [12]

One of the routes that many followed to ascend to another caste was through enlistment in the army. Although only Roman citizens could serve in the legions, many Greeks found their way in. The native Egyptians could join the auxiliary forces and attain citizenship upon discharge. [13] The different groups had different rates of taxation based on their social class. The Greeks were exempt from the poll tax, while Hellenized inhabitants of the nome capitals were taxed at a lower rate than the native Egyptians, who could not enter the army, and paid the full poll tax. [14]

The social structure in Aegyptus is very closely linked to the governing administration. Elements of centralized rule that were derived from the Ptolemaic period lasted into the 4th century. One element in particular was the appointment of strategoi to govern the ‘nomes’, the traditional administrative divisions of Egypt. Boulai, or town councils, in Egypt were only formally constituted by Septimius Severus. It was only under Diocletian later in the 3rd century that these boulai and their officers acquired important administrative responsibilities for their nomes. The Augustan takeover introduced a system of compulsory public service, which was based on poros (property or income qualification), which was wholly based on social status and power. The Romans also introduced the poll tax which was similar to tax rates that the Ptolemies levied, but the Romans gave special low rates to citizens of mētropoleis. [15] The city of Oxyrhynchus had many papyri remains that contain much information on the subject of social structure in these cities. This city, along with Alexandria, shows the diverse set-up of various institutions that the Romans continued to use after their takeover of Egypt.

Just as under the Ptolemies, Alexandria and its citizens had their own special designations. The capital city enjoyed a higher status and more privileges than the rest of Egypt. Just as it was under the Ptolemies, the primary way of becoming a citizen of Roman Alexandria was through showing when registering for a deme that both parents were Alexandrian citizens. Alexandrians were the only Egyptians that could obtain Roman citizenship. [16]

If a common Egyptian wanted to become a Roman citizen he would first have to become an Alexandrian citizen. The Augustan period in Egypt saw the creation of urban communities with “Hellenic” landowning elites. These landowning elites were put in a position of privilege and power and had more self-administration than the Egyptian population. Within the citizenry, there were gymnasiums that Greek citizens could enter if they showed that both parents were members of the gymnasium based on a list that was compiled by the government in 4–5 AD. [17]

The candidate for the gymnasium would then be let into the ephebus. There was also the council of elders known as the gerousia. This council of elders did not have a boulai to answer to. All of this Greek organization was a vital part of the metropolis and the Greek institutions provided an elite group of citizens. The Romans looked to these elites to provide municipal officers and well-educated administrators. [17] These elites also paid lower poll-taxes than the local native Egyptians, fellahin. It is well documented that Alexandrians in particular were able to enjoy lower tax-rates on land. [18]

These privileges even extended to corporal punishments. Romans were protected from this type of punishment while native Egyptians were whipped. Alexandrians, on the other hand, had the privilege of merely being beaten with a rod. [19] Although Alexandria enjoyed the greatest status of the Greek cities in Egypt, it is clear that the other Greek cities, such as Antinoöpolis, enjoyed privileges very similar to the ones seen in Alexandria. [20] All of these changes amounted to the Greeks being treated as an ally in Egypt and the native Egyptians were treated as a conquered race. [ citation requise ]

Les Gnomon of the Idios Logos shows the connection between law and status. It lays out the revenues it deals with, mainly fines and confiscation of property, to which only a few groups were apt. The Gnomon also confirms that a freed slave takes his former master's social status. Les Gnomon demonstrates the social controls that the Romans had in place through monetary means based on status and property.


Ancient Greece

Dress in ancient Greece was generally for comfort during the warm weather. Both men and women wore a tunic called the chiton. It was a rectangular piece of fabric draped by the wearer in various ways. Sometimes it was sewn up one side. Generally it was fastened at either one or both shoulders by a clasp, pin, or brooch. The woman’s chiton fell to the ankles the man’s usually reached only to the knees. The chiton was made of wool, cotton, linen, or silk. Fabric colors included white, yellow, purple, red, and green.

Two types of chitons were worn in ancient Greece. The Doric chiton was folded over at the top and held at the waist by a tied belt. The Ionic chiton, made of a lighter material, was closely pleated and had wide false sleeves. In time, the differences between the chitons began to disappear as the Doric was made of a lighter material and the Ionic lost its sleeves.

Women also wore a tunic called the peplos. The top of the peplos was folded over, looking like a second garment draped down to the waist. It was fastened at the shoulders and belted. In colder weather women would add a shawl called the epiblema. Young men wore the chlamys, a short cloak that was folded over the shoulders, especially while riding horses. In colder weather the himation—a large, loosely draped cloak—was worn fastened over one shoulder. Sometimes men would wear a wide-brimmed hat to help protect them from the sun’s rays.


Tunic

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.

Child's overtunic, woven in cruciform shape on the loom, of natural-coloured (now yellow) wool with woven ornaments in coloured wools and undyed linen thread. The wools are all S spun (possibly of local manufacture). The design is the same back and front although the back is now damaged by body fluids. The tunic has cuff bands, two square panels on the shoulders, a neck-border with pendant medallions, two squares at the bottom and a border round the hem with pendant medallions. The ornaments have a blue ground and are edged with red. They are woven with heads, animals, birds, flowers, circles and other symbols. There are three stripes of red and blue weft-twining on either side of the neck they end in coloured pom-poms, and there are two more stripes of weft-twining at the armpits (these were utilised as guidelines when weaving and also reinforced the turns). The tunic has been woven from proper left side, with starting edge, to right, where warp ends have been twisted into a cord. The woven decorations are also woven left to right, and when made into a tunic, all face sideways. The blanket stitches in natural coloured wool along the neck- and hem borders, are not only decorative, but also strengthen the longer transition between tapestry weave and plain weave. The tunic is left open at the armpits.

Originally the tunic had a waist tuck. Marks of stitches and the remains of sewing thread show a tuck of about 14 cm. The tuck must have been let out prior to burial as the waste discharged from the body covers the whole textile.

Given by Major R. G. Gayer-Anderson Pasha (d. 1945) and Lt. Col. T. G. Gayer-Anderson, C.M.G., S.S.O., The Little Hall Lavenham, Suffolk. At the time of acquisition, five pieces of material for mending were noted in the Accession Register. The Major had corresponded with the V&A since October 2nd 1942, on which date he confirmed what had occurred during a discussion on his and his brother's collections. The said collections were evidently 'scattered (for safety's sake), and confused so that I am now in process of reassembling them here one after the other - and as I do so will forward them at intervals addressed to the Director, Victoria and Albert Museum, S. Kensington if this is in order'. The first items were to be the textiles, Mogul miniatures and Turkish silver. He continued, 'As you and I more or less formulated at our interview, my brother. and I would like the Victoria and Albert to take from each collection. whatever objects it may desire to add (1) to its standing and (2) to its "transport" and travelling collections.' The rest should be submitted to other museums or institutions in London or the provinces, and anything left over to the British Red Cross in London to be disposed of at their occasional sales of antiques. The brothers wished the museum to attach their names as joint donors, and to display the objects as far as possible. The first trunk was delivered on 12/10/1942 and consisted mainly of textiles. They fell into five categories: Oriental textiles (29 pieces), Oriental Garments (56 pieces), Persian and Turkish Lace Edgings (an assortment), ?European Lace (white and red) removed from late Turkish garments (scrolls), and Coptic Textiles (shirts and panels etc) in 7 packets (about 100 pieces in all). Particular value was placed on the Coptic textiles and ideally, the brothers wanted what the V&A did not keep to be passed on as a 'Gayer-Anderson collection' to one museum rather than split up. In a later letter (4/11/1942) he indicated that he would like the Manchester Museum privileged as he had already donated Coptic textiles to them, and he added the Kingston-on-Thames School of Art (Surrey County Council) as a possible beneficiary for the same reasons (18/06/1943).

Of the Coptic pieces, the Major wrote: 'It is regretted that most of these pieces are in an unwashed and unironed crude condition and will require treatment and setting up. This applies especially to the many complete or semi complete examples of SHIRTS'. He added a note explaining, however, that 'All these speciments have been soaked and all major impurities removed'. The contents of each pack are described roughly by number and size (1/10/1942). Miss Clayton of the Department of Textiles was to make the decisions about the textile donations, but this decision was shelved until after the War so that the Museum could compare the pieces with their own collection which was not currently available (Sir Eric Maclagan to the Major, 10/11/1942). Four years later, after the death of the Major, his brother reminded the Museum of its commitment to selecting textiles and passing on others (26/03/1946). Interestingly, the response from the Keeper of Textiles indicated that he was afraid that it might take a little time 'as a number of the Coptic pieces will have to be cleaned before we can form a just opinion about them' in addition much of the collection was not yet back in the museum for the purposes of comparison and the department was short-staffed (George Winfield Digby, 29/04/1946). In December, the Keeper of the Manchester Museum wrote to investigate how far the V&A had progressed in their selection (R.U. Sayer, 2/12/1946). Early in 1947, the decision was made to retain nine pieces, including this child's tunic (2/01/1947). The other eight pieces are now V&A nos. T.8-19-1947. The remaining pieces were duly dispatched to Manchester with an indication that Kingston-on-Thames was next on the list. They had arrived in Manchester by 20/01/1947 and awaited attention from the specialist, Miss Laura Start. On 30 January 1947, James Laver wrote to Col. T. G. Gayer-Anderson to thank him and inform him of the action taken.

Note: The Major had worked in the Colonial Service in Egypt in the 1920s (Frances Pritchard, Clothing Culture: Dress in Egypt in the First Millennium AD. Manchester: Whitworth Art Gallery, 2006, p. 9).

Historical significance: Significant as a relatively rare survival of a child's tunic, with full formal decoration and in good state.

The construction of the tunic was similar for men, women and children: it was made in one piece, which was folded over the shoulders and sewn together along the sides. Sometimes the seam directly under the armpits was open - or both the sleeve seams and the side seams were open. A belt, woven, braided, knitted or tablet woven, was worn to hold the folds of the garment in place.

In the 4th century the technique was improved by weaving the garment in a single section with a slit for the neckline. The garment was woven lengthwise on a loom. Weaving started at the end of one of the sleeves and continued through the body section and then the second sleeve (as in this tunic). This technique required numerous warp threads on a very wide loom. The woven scenes were worked at same time as the base fabric. With the transfer of the Roman empire to Byzantium in 395 AD the sleeves gradually seem to have become narrower and the patterns richer. Woollen (rather than linen) tunics seem to have gradually become more common. Apart from the change in the sleeve fitting, the trunk volume increased. The tight sleeves held the masses of cloth in place.

In this example, the sleeves are incredibly narrow, and could have been used as leading strings (a way of holding on to a child, a little like reins), but would also have kept the wide tunic in place. The tunic is in very good condition given that it came from a tomb. Furthermore, many other preserved children's tunics show signs of wear and tear of life, and several have been repeatedly patched (maybe recycled from child to child). Indeed, this tunic may never have been worn in life. It is a formal tunic with a very full complement of ornaments - neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares, and hem-bands with upturned ends. The patterns of these bands and panels, with human heads, birds and animals in various colours on a blue ground, are imitated from the repeating patterns of a class of much favoured blue silk textiles, woven on the drawloom.

The original broad tuck at the waist of this example seems to have been let out just before burial (the body fluids cover the let down tuck uninterrupted), as the stitch marks are still evident and there are even remains of sewing thread, suggesting a quick unpicking. The waist tuck on children's clothes might fulfil a possible need for letting out to allow for growth, but in this case, it is likely the purpose was to cover the lower body of the dead child (the length of the tunic, with tuck in place, might suggest a boy - see similar tunic in Gothenburg: Erikson, Marianne, Textiles in Egypt 200-1500 AD in Swedish Museum Collections (Göteborg: Röhsska Museet,1997), pp. 84-91).

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in the 3rd century. Although found in graves, only a small number of tunics were actually made as funerary clothing and shrouds. Much of the clothing on corpses was not new, but there are also examples of not completely finished garments. The high mortality rate among children is reflected by the large quantities of children's clothing recovered from burials.

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.


An Egyptian Child’s tunic from the Mamluk period

This tunic has been dated to the Mamluk period. It is linen, embroidered with dark brown silk. The ground linen has a thread count of 20 per cm. The dimensions of the garment is wider in the sleeves than the length- the height of the shirt is 57 cm and the width in the sleeves is 63.5 cm. This type of shirt represents a break from the Coptic full piece woven tunic. The tailor who made it would have made it the same as adult’s clothes, though cut down from other larger embroidered pieces.
The embroidery is pattern darning, on the gores, sleeves and a “necklace” at the slit of the neckline. The pattern darning also goes down the front and back of the tunic. The tunic’s width is mostly from the gores. The main “body” of the tunic is only slightly wider than the neck hole. The seams are a run and fell seam, as seen today on blue jeans. The embroidery found on children’s garments can vary greatly. I will see about charting this pattern darning style soon.

The tunic is in the Ashmolean Jameel Centre. I highly recommend following the link, as the HD zoom is wonderful.

Rate this:

Share this:

Like this:

En rapport


Clavus/clavi

G illian Vogelsang-Eastwood and Tineke Rooijakkers discuss the significance of clavi in the early Roman era in the Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion (2010):

“Elite men in the early Roman period donned white garments with purple clavi (two vertical bands running down the front and back). Women, on the other hand, wore clothing in various colors, also with clavi. By the late Roman period, garments were increasingly decorated with borders, roundels (round, rectangular, or star-shaped ornaments) and short clavi. During the Byzantine period that followed, the detail within the roundels and clavi became more ornate and colorful, including floral, animal, and human depictions and showing mythological (often Dionysian) scenes.”

The tunic in figure 1 has short clavi on its shoulders and pairs of roundels on the shoulders and body. These designs were tapestry-woven separately and then applied to the linen.

Sara Pendergast, Tom Pendergast, Drew D. Johnson, and Julie L. Carnagie describe the purpose of the clavi in relation to the chlamys, or tunic, in Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear Through the Ages (2013):

“Chlamys, like the one worn by the man on the left, offered warmth and decoration and were often adorned with clavi, or purple stripes.”

Clavi did not have to be a certain color, though red was popular, and likewise, tunics could be a range of colors (Fig. 2) (The Metropolitan Museum of Art).

Phyllis Tortora and Sara Marcketti describe the function and appearance of clavi in their Survey of Historic Costume (2015):

“Beginning in Republican times, senators were distinguished by their dress. Their tunics (and those of the emperor) had broad purple bands that extended vertically from hem to hem across the shoulders. These bands were called clavi (clah’vee), the plural form of clavus (clah’vus).” (91-92)

A pair of clavi whose tunic is long gone can be seen in figure 3. They are highly detailed, with figures of humans and animals.

Carolyn Bradley describes the function and appearance of a clavus in the Western World Costume (1954) as a:

“scarlet and purple stripe worn on the tunica, showing class distinction, used until the 3rd century band of embroidery used in 3rd and 4th centuries.” (76)

Most textiles this old no longer show their original colors. Tyrian purple was a bright reddish-purple color, not the violet we think of as ‘purple’ today, and the clavi and roundels on the tunic in in figure 4 may have originally been a similar color.

Herbert Norris describes the appearance and details of clavi in his Ancient European Costume and Fashion (1999):

Clavi become obsolete as badges of rank. At the end of the first century both clavi lost their significance as badges of rank, since they were used as a fashionable adjunct to the tunica in general, and also worn by women. When the dalmatica came into use, the angustus clavus became its characteristics decoration…During the third and fourth centuries A.D. the clavus was employed not only as a band of plain colour, but frequently as strips of embroidery of beautiful design, or the pattern was woven into the material.” (106)

Fig. 1 - Designer unknown (Egyptian). Richly Decorated Tunic, 660–870 (radiocarbon date, 95% probability). Wool tapestry weave textile (including sleeves): 201 cm x 119.1 cm (79 1/8 in x 46 7/8 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 12.185.2. Gift of Maurice Nahman, 1912. Source: MMA

Fig. 2 - Designer unknown (Egyptian). Tunic, 670-870. Plain woven wool, with appliqué ornaments tapestry-woven in coloured wool and linen on linen warps 131 cm x 209 cm (including sleeves). London: The Victoria and Albert Museum, 291-1891. Source: VAM

Fig. 3 - Designer unknown (Egyptian). Two Shoulder Bands (clavi), 7th–9th century A.D.. Linen and wool 10 x 62 cm (3 15/16 x 24 7/16 in). Boston: Museum of Fine Arts, 17.1392a-b. Denman Waldo Ross Collection. Source: MFA Boston

Fig. 4 - Artist unknown (Egyptian). Tunic, probably 5th century. Linen, wool 169 x 140 cm (66.5 x 55 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 26.9.6. Gift of Edward S. Harkness, 1926. Source: MMA


Cloaks

Pallium

The pallium was a worn by both men and women (known as palla for women). It was a rectangular piece of colorful fabric, mostly wool or silk.

Paenula

Worn by both men and women, paenula is a cloak with a hood that was worn during bad weather for protection. If this cloak was made from leather, it was called paenula scortae, and if it was made with heavy felt, the name would be paenula gausapina.

Lacerna

The lacerna, a military cloak, was worn only by people belonging to the middle class. However, many high class people would wear bight-colored lacerna, whereas people belonging to the lower class wore cheaper, dull, and dark cloaks.

Sagum

The sagum is a cloak that was worn by Roman soldiers and officers alike. A shorter version of sagum, called sagulum, was also worn that would reach till the hips.

Laena

The laena was a thick, round-shaped cloak that was folded twice at the shoulders as it was made with heavy fabric.

Paludamentum

The red cloak, called the paludamentum, was worn only by the commander-in-chief (consul or dictator) in the republican times. As part of the ceremony, the commander-in-chief would be given the cloak as it was the symbol of imperial power.

Thus we can see how the various flowing garments formed a part of the ancient Roman culture. Today, we can still catch glimpses of the ancient Roman clothing in many modern attires and designs.


Voir la vidéo: tunique dargenteuil part 4


Commentaires:

  1. Umi

    J'ai éliminé cette pensée :)

  2. Ashford

    Je veux dire, vous autorisez l'erreur. Entrez, nous en discuterons. Écrivez-moi en MP, on s'en occupe.

  3. Mac

    L'excellente réponse, je félicite

  4. Makis

    J'ai une situation similaire. Nous pouvons discuter.

  5. Hanford

    C'est d'accord, l'opinion très divertissante

  6. Kagam

    Je suis absolument d'accord avec vous. Il y a quelque chose à ce sujet, et c'est une excellente idée. Je suis prêt à vous soutenir.

  7. Fleischaker

    kulno

  8. Saxon

    Beaucoup beaucoup



Écrire un message